城ケ島野菜

９月１８日付の「神奈川新聞」で「城ヶ島野菜」の記事を書いた。


三浦市・城ヶ島で、長年にわたってタネが受け継がれ、住民たちの食文化になじんでいる在来野菜が残っている。後継者不足でタネが途絶える心配もあったが、数人の若者たちがタネをつなぐプロジェクトを始める動きもある。島の特産にしようとの期待も高まる。


このタネは、正月に欠かせない菜っ葉の「正月菜」と、ひとさやに入る豆が少なく小ぶりな「ソラマメ」。

地元老人会長の村田吉雄さんによると、自給用の農産物を生産する城ヶ島のお年寄りのうち約１０人が、この２種のタネを採って翌年以降にまく「自家採種」を続けているという。

中でも、星野サワさん（８１）は、嫁ぎ咲きが代々つないできていた正月菜とソラマメのタネを絶やすことなく育てている。城ヶ島では、正月に正月菜を雑煮に入れて食べる家庭は今もある。星野さんは「正月菜のほかにいろいろな具材を入れるけど、昔は正月菜と餅で食べていたんだよ」と回想する。

豆が黒く変食しないよう１０日以上は天日干しする。Ｆ１種という一代交配種のタネを毎年種苗会社で購入するのが一般的な農業だが、星野さんは「しゅうとさん（義母）の見よう見まね」でやってきたといい、自家採種を特別なことと思っていない。むしろ「買ったら（お金がかかり）大変」と話す。

小ぶりのソラマメは「味がいい」との定評がある。口調の加藤治彦さんも「昔から城ヶ島のソラマメは有名。口コミで注文販売も多い。畑をやっている家はみんな作っている」と太鼓判を押す。

だが、作っている人たちは高齢で後継者はいない。いずれタネが途絶える心配もあった中、タネに詰まった歴史、文化、生命的な価値を見いだした島外の若者らが畑を借りてタネをつなぐプロジェクトを始めようとしている。

城ヶ島観光協会長の青木良勝さんは「継承していくことで島の活性化につながる」と期待を寄せる。
「『城ヶ島野菜』として、少量・高品質・高価格でブランド化させたい」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川新聞９月１８日より）

自家採種したソラマメを見せる星野さん。
焼酎の空きボトルにたっぷりとマメを保管している。

この記事にある「若者」とは、もちろん「メシノタネ」。

城ヶ島では、自家採種したササゲを干す風景も見られる。〝タネとり文化〟がまだ息づいている。
先日ひらかれた地元の老人会では、お年寄りが育てたササゲでつくった赤飯をみなさんで食べたそうだ。

道ばたに干されたササゲ。
島ではこうした風景はよく見られるという。

水平線の向こうに大島を望む、素晴らしく見晴らしのいい場所の近くに、畑をお借りできた。

すでに数人のお年寄りからタネとりや野菜のことを教えてもらっている。
記事に書いた野菜以外にも、２０年間お年寄りがタネをつないでいるという「草ねぎ」もある。

「城ヶ島野菜」に関する食文化や栽培・採種技術などを伝授していただき、脈々と受け継がれてきたタネが絶えてしまわないよう、城ヶ島の畑でしっかりとつないでゆきたい。


「城ヶ島を元気にしたい」という地元の人たち。「城ヶ島野菜」がその一助になればうれしい。




（柏木智帆）

野口さんのタネまき

昨年の秋、野口種苗研究所の「みやま小カブ」の播種に参加した。

タネとり畑は、埼玉県の山奥。青く連なる山々を望む段々畑。深い緑の木々に囲まれ、空が広い。

野口さんによると、「下から虫がこないし、花粉も飛んでこない。昔はこういう場所で農家はタネをとっていた」。

草を刈って耕耘した畑。
この後、「みやま小かぶ」と「新西町ダイコン」のタネまき。

だが、こうした場所でタネとりをしていた農家の子ども世代は街へ働きに出ていて後を継がず、次第に農家の高齢化によってタネとり農家はどんどんいなくなってしまった。

野口種苗では、これまで契約していた農家の「三浦ダイコン」のタネは入手できなくなり、「練馬ダイコン」のタネもそのうち入手できなくなる可能性があると聞いた。

「海外で大量に採種されるタネは単価が安い。すると、日本で農家が苦労してタネをとっても単価が安くなる。農家からはもっとタネを高く買う必要がある」

そんな野口さんの言葉に、タネも野菜も同じ構図であることに改めて気づいた。

ことし採種した「みやま小カブ」のタネを見せる野口さん

作業の休憩中、播種に参加していた平塚市の固定種・自然栽培農家の臼井照彦さんの言葉に共感した。

「いい野菜やいい味噌などを高い高いというが、お金の使い方が間違っている。収入のうち大半をレジャーなど食費以外に費やす人が多いが、人間の体は食べものでできているのだから、食べものにこそお金をかけるべき」

最近は家庭菜園を行う人が増えてきたらしい。しかも、野口さんによると、「自分の食べるものは自分でつくる」「安全で健康な野菜を食べたい」という思いで始める３０、４０代の女性が多い。

収穫時期がまばらな固定種は少しずつ食べられるので、家庭菜園に向く。

臼井さんのように、固定種のタネで野菜を生産している自然栽培農家も全国に点在している。

消費は社会を変える。

どこから何をいくらで買うか。

その選択の１つ１つが、生産者を支え、タネとりによって命をつなぐ〝本来のタネ〟を守ることにもつながる。

固定種のタネの需要が増えることで、タネとり農家が増えてほしいと心から思う。

（柏木智帆）

限界がきているまち

「シゴトとヒトの間を考える」（中村健太・友廣裕一著）を読んだ。

２０１２年に開いたフォーラムの内容をまとめたもの。

登場する９人のゲストの中に、富山県の里山で有限会社「土遊野（どゆうの）」を営む橋本順子さんがいた。

「自立・共存・持続可能」をキーワードに、有機栽培のコメづくり、平飼養鶏、無農薬の野菜づくりをしている。

いま、集落に住んでいるのは橋本さん家族１軒だけ。いわゆる「限界集落」との見方にたいする橋本さんの言葉は的を得ているように思う。

「私にとっては、東京での暮らしのほうが限界だったと思えますね」

橋本さんは、かつて東京に暮らしていたが、「自分の食べているものを誰がつくっているのかも見えなかった。それでも、暮らせてしまうんです」と振り返っている。

食べることは生きること。

でも、食に意識を向けなくても、それでも何事もなく、日々が過ぎていってしまっている。

先日、取材で会った８１歳のおばあさんは、高齢になった今でも畑で野菜を育てている。

「自分で食べるぐらいは自分でつくっている」と当たり前に言う。

かっこいい。

腰が曲がっていても、ゆっくりしか歩けなくても、強い生命力を感じる。

（柏木智帆）

タネをとって繋ぐ理由

「かながわの地方野菜」という冊子がある。

神奈川県園芸種苗対策協議会が発行したものだが、購入したくてもすでに在庫がないらしい。

そこで、昨年、県農政課でお借りしてコピーさせてもらった。

「二宮丸」「大崩のサヤエンドウ」「釜利谷のレンコン」など、初めて聞く名前に興味がそそられた。

ところが、先日、この冊子には書かれていない、知られざる伝統野菜を県内で発見した。

白芽という里芋、正月菜という菜っ葉、鞘に入る個数が少なく粒が小さなソラマメ、草ネギというワケギなど。自給用に野菜をつくっている８１歳のおばあさんが、ほぼすべての野菜のタネとりをしている。ソラマメと正月菜は、先祖代々タネをとり続けているらしい。

さらに、こうした野菜は地域の他のお年寄りも１品種か２品種はタネをとっている人もいて、地域全体で馴染みの野菜となっているようだ。

里芋「白芽」の畑

特に正月菜には、年末年始の食にまつわるエピソードがあり、興味深い。

タネを蒔いてから７０日間で育つ。年末に収穫して、正月に雑煮に入れて食べるそうだ。

「小松菜やほうれん草とは違う、これじゃなきゃだめ。今でも年末には親戚にも送ってあげていて、喜ばれてるよ」

「いまでは雑煮にいろいろな具を入れるけれど、昔は正月菜と餅だけ。それを正月から１月４日まで毎日食べたんだ」

お年寄りたちの話を聞き、８月に奈良県の清澄の里「粟」で聞いた話を思い出した。

粟の社長の三浦雅之さんによると、タネをついでいるお年寄りたちにその理由を尋ねると、判を押したように「おいしいから」という答えが返ってきたという。

その野菜を、家族や親戚、友人が待ち望み、喜んでくれる。

タネを継ぐ、タネを守るといった正義感や義務感でない。

おいしい野菜をつくってきた結果として、いまもタネが繋がれてきている。

一方で、味が好まれずに消えようとしているなか、細々とタネが繋がれている伝統野菜もある。

無農薬野菜を農家から委託販売している店の前を通っていたら、たまたま「かながわの地方野菜」に載っていた「鵠沼かぼちゃ」を発見した。

鵠沼かぼちゃ

「昔はこのかぼちゃを夏に収穫して保存しておいて、冬至に煮て食べたんだけどね」

そう説明してくれた店主によると、鵠沼かぼちゃは西洋かぼちゃのようなホクホク感がなく、水っぽいので、好まれないらしい。料理の幅も西洋野菜は自在だが、鵠沼かぼちゃは「煮物」とピンポイントだ。

それでも、このかぼちゃを作り続けている生産者がいて、こうして野菜が残っている。

消えゆく伝統野菜を守るという思いか、それとも、味以外に魅力があるのか。

まずはなによりも、食べてみなくては。

（柏木智帆）

農が生み出す「おいしさ」

実らないかとあきらめていたオクラが収穫できた。
ナスとカボチャも。

野菜はタネから育てている。
小さなタネが芽吹く姿に、命のたくましさを感じる。
この１粒１粒に命が詰まっているんだなと思うと、生命の神秘を感じずにはいられない。
買ってきた苗では味わえない感覚だ。

野菜を毎日食べているのに、その野菜はどんな形や大きさのタネで、どんな花を咲かせて、どんなふうに育つのか、畑をやり始めるまでは知らなかった。

オクラやソラマメは空に向かって実をつけること、ゴボウの花はまるでアザミのように鮮やかなこと、落花生は黄色い小さな花をつけること、白い小さな花を無数につけるニンジンの花の可憐さ…。

夏の終わりに畑でとれた固定種野菜たち。

思えば、農業に興味を持ち始めたのは、神奈川県南足柄市に住んだ４年ほど前。周囲に広がる田んぼを眺めながら、日々を暮らしたことがきっかけだった。

住み始めたころの田んぼには一面のレンゲ。刈り取られて田んぼに水が入ると、丹沢の山々が水面に映った。
代掻き、田植えが終わると、青々とした涼しげな風景が広がり、風が吹くと、稲が波のようにうねった。

心を奪われたのは、稲の花。稲穂に小さな白い粒が見えた。日が昇りきってから２時間ほどだけ咲く。この間に受粉するという。
「ふだん食べているコメの粒は、いま、この瞬間につくられている」
そう思うと感慨深く、ごはんを食べるとき、その１粒１粒が愛おしくなった。

秋にはずっしりと籾をつけた稲穂がうなだれ、田んぼは黄金色に染まった。

不思議なことに、田んぼの風景の移り変わりを目の当たりにしたことで、毎日のごはんがよりおいしくなった。

農業は、コメや野菜そのものをつくり、風景や環境を育むだけでなく、さらには、ストーリーというアプローチからのおいしさまでも生み出してしまう。

奈良県高樋町の稲作風景

食と農の距離が近づくことで、食べものはよりおいしくなる。
農業をめぐるさまざまな問題も、理屈から入るのではなく、「おいしさ」を切り口にすれば、多くの人の“自分ごと”になるように思う。もちろん、タネの問題も然り。

（柏木智帆）

タネを抱く最期の姿

今年の夏は雨が少なくて畑はからから。

栽培方法の未熟さも相まって、楽しみにしていたさまざまな種類の枝豆も実が入らず、好物の島オクラも実らず。
実らないからタネもできず。けっきょく自分で育ててタネまでとれたのは、インゲン豆と黒もちトウモロコシだけだった。

茶色く乾燥したインゲン豆の鞘の中に入った小さなマメ。来年に命を繋ぐのだと思うと愛くるしい。
一方で、鞘は堅くてかさかさとしていて、特に美しいものでもないなと思っていた。


ところが、８月上旬に長崎県雲仙市の「種の自然農園」で岩崎政利さんの話を聞き、その見方が変わった。

「野菜が一生を通して最期に表現する、タネが実って枯れる瞬間。そこには、熟練した美しさがある。万感尽きて、子孫を残している。私に最期を託して。こんなに素晴らしいことが農業にはある。それが農の原点なんです」

にんじんのタネをとる岩崎さん

なるほど。

たちまち、鞘に母性を感じるようになった。

野菜が意志を持った生きものとして、よりリアルに迫ってくる。

岩崎さんは、野菜に命を吹き込む魔法使いのようだ、と本気で思う。

自分で栽培してとったタネ。そのタネと私との間には、毎年購入する「はじめまして」のタネとは違う、親密さが生まれる。まだ１回目のたねとりだというのに。



岩崎さんが生産した佐賀女山大根の鞘。
棒でたたいたり足で踏んだりしてタネをとる。



「タネは単なるタネではない。歴史や守った人の魂が詰まっている」と、岩崎さん。

岩崎さんをはじめ、さまざまな人たちによって脈々と受け継がれきた野菜には、それぞれにストーリーがある。そうした野菜には、おいしさはもちろん、愛着と魅力がきっとある。

（柏木智帆）

岩崎さんのタネとり野菜

昨年の夏、長崎県雲仙市の岩崎政利さんの野菜を取り寄せ注文した。

届いた箱を開けると、見たことがない形のカボチャやキュウリをはじめ、さまざまな野菜が詰まっていた。

野菜のひとつひとつの説明がついていたので、それぞれの野菜の名称や特徴だけでなく、岩崎さんが畑で野菜と向き合う様子、岩崎さんのもとにタネがやってきた経緯、野菜のタネがつながれてきた経緯などがよくわかって、野菜への愛着がわく。

その野菜にまつわるもろもろを知らないで食べるのと、知ったうえで食べるのとでは、おいしさがまったく違う。

食は、食材そのものを食べるだけでなく、その野菜をめぐる歴史や課程といったストーリーを丸ごと食べているんだなあと実感した。
特に「福島ミニかぼちゃ」は、福島県のおばあさんがタネとりを続けてきたけれど、福島第一原発の事故で、作付けができなくなってしまった。たまたま、以前に岩崎さんにタネを分けていたことで、かろうじてタネが繋がれたらしい。

ほどよい甘みでただでさえおいしいのに、「よくぞ生き残った！」という思いが、かぼちゃの味をさらにおいしくする。


福島ミニかぼちゃを食べた数日後、岩崎さんの畑へお邪魔した。

勝間かぼちゃ、すくなかぼちゃ、打木栗かぼちゃ、鶴首かぼちゃ…。さまざまなカボチャに出会った。見た目も多様だけど、甘かったり、ほっくりしていたり、みずっぽかったりと、味や食感もさまざま。

でも、どれがおいしいとは一概に言えないなと思ったのは、「そのかぼちゃを生かすも殺す調理法にかかっている」という話を聞いたから。

野菜は、野菜単独ではなく、食文化とともに、つながれてきたんだなあと改めて思う。

この日は、日本大学の学生たちがたねとり体験に訪れていた。
たねとりは初めてという学生のなかに、「おばあちゃんが人参のたねとりを続けている」という女の子がいた。
岩崎さんの畑でたねとり体験をしたことで「私の家の人参をおばあちゃんが守ってくれていたんだ」と、おばあちゃんを見直していた。

それぞれの家庭に「家族ダネ」があってもいいなと思う。
岩崎さんのかぼちゃは食べるたびにすべてタネをとって洗って乾燥させた。
来年、わたしの畑に蒔いてつなげていこうと思う。
長崎とは違う、関東の気候風土に定着して、どんなカボチャが育つだろう。

（柏木智帆）